Pour obtenir une image bien exposée, il faut jongler avec 3 éléments : la vitesse d’obturation, l’ouverture, et la sensibilité ISO (trois paramètres totalement liés).
Et en fonction des réglages, il est possible de figer une action rapide, isoler un sujet (arrière-plan flou), photographier un paysage avec une grande zone de netteté en pleine journée ou de nuit (pose longue), etc.
Petit tour d’horizon des notions techniques à connaitre 🙂
Notion n°1 : La Vitesse d’Obturation
Le boîtier reflex est constitué d’un obturateur (un mécanisme à rideaux qui recouvre le capteur lorsqu’il est au repos).
Ce rideau s’ouvre à une vitesse plus ou moins rapide de manière à exposer plus ou moins longtemps le capteur à la lumière : plus la vitesse d’obturation est rapide, moins le capteur reçoit de lumière.
Sur un reflex, la vitesse d’obturation est réglable de 1/8000 à 30 secondes par paliers d’1/2 ou 1/3.
- Les valeurs normalisées sont : 1/8000, 1/6400, 1/5000, 1/4000, 1/3200, 1/2500, 1/2000, 1/1600, 1/1250, 1/1000, 1/800, 1/640, 1/500, 1/400, 1/320, 1/250, 1/200, 1/160, 1/125, 1/100, 1/80, 1/60, 1/50, 1/40, 1/30, 1/25.
- Et pour les poses longues (trépied obligatoire sinon l’image sera floue à cause du photographe qui bouge légèrement) : 1/20, 1/15, 1/13, 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 0″3 (0.3 sec), 0″4, 0″5, 0″6, 0″8, 1″, 1″3, 1″6, 2″, 2″5, 3″2, 4″, 5″, 6″, 8″, 10″, 13″, 15″, 20″, 25″, et 30″.
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NOTE : La vitesse d’obturation permet de figer un sujet en mouvement.
Plus le chiffre après le 1/ est grand, plus le mouvement sera figé (à partir de 1/400).
Plus ce chiffre est bas, et plus il y aura un risque de flou de mouvement (qui peut être volontaire pour rendre l’image plus dynamique).
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EXEMPLE : avec un objectif de 200mm, la vitesse minimale à main levée doit être de 1/200.
Une vitesse faible (1/10e, 1/30e) ou une pose longue (quelques secondes) offre la possibilité d’obtenir des effets dynamiques : une silhouette “fantôme” dans le cadrage lorsqu’un passant arrive, une accumulation des explosions pour un feu d’artifice, un effet lissé pour la mer en mouvement ou une cascade d’eau, la trainée des phares d’une voiture de nuit… la seule limite est votre imagination !
Par ailleurs, l’utilisation d’une vitesse lente avec un trépied (notamment de nuit) permet d’obtenir une plus grande profondeur de champ en fermant le diaphragme (donc en faisant entrer moins de lumière) sans augmenter la sensibilité ISO (donc le grain sur l’image).
Notion n°2 : L’Ouverture
L’objectif est constitué d’un diaphragme : il s’agit (en gros) d’une bague mécanique dont le diamètre varie pour laisser entrer + ou – la lumière (quand on parle d’ouverture, on parle donc de l’ouverture du diaphragme).
L’ouverture maximale d’un objectif est déterminée par le diamètre de la lentille frontale et par la focale selon la formule Ouverture = focale / diamètre lentille frontale : un objectif Canon de 200 mm avec un diamètre de 72 mm a une ouverture de 200/72 = 2,77 (et l’objectif Canon 200mm L a effectivement une ouverture de f/2.8).
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> Ceci explique que sur la plupart des objectifs à focale variable l’ouverture est flottante : un Canon 70-300 f/4.5-5.6 a ainsi une ouverture de f/4.5 à 70mm et une ouverture de f/5.6 à 300mm.
NOTE
Une grande ouverture (f/2.8) provoque une faible profondeur de champ.
Une petite ouverture (f/16) provoque une grande profondeur de champ.
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À retenir
1. Plus le chiffre après le f/ est grand, plus la zone de netteté sera grande.
2. Le choix de l’ouverture a une incidence directe sur la profondeur de champ (voir TUTOPHOTO n°1 bis). On choisit donc son ouverture en fonction de la zone de netteté que l’on souhaite obtenir, et en fonction de la luminosité de la scène à photographier. Si une grande zone de netteté est indispensable, mais qu’il y a peu de lumière (nuit), la seule solution est de fixer votre matériel sur un trépied et d’utiliser la pause longue (l’obturateur reste ouvert plusieurs secondes).
Notion n°3 : La Sensibilité ISO
C’est la capacité du boîtier à être sensible à la lumière : une montée en ISO importante (3200 ou 6400) et performante permet de photographier en intérieur sans flash…
Entre chaque sensibilité ISO, il y a un facteur multiplicateur qui est en général double (100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800). Cependant la plupart des boîtiers proposent des valeurs intermédiaires : 320, 640, 1250, 2000, 2500, 4000, 5000, 8000.
Pour comprendre le fonctionnement de la sensibilité ISO, il faut savoir que le capteur de votre reflex à une sensibilité de base : 100 (Canon) ou 200 ISO (Nikon).
Lorsque l’on souhaite augmenter la sensibilité ISO dans les réglages du boîtier pour compenser un manque de lumière, le signal de base de 100 (ou 200 ISO) est amplifié par un circuit électronique (10 fois pour obtenir 1000 ISO par exemple). C’est pour cette raison qu’il y une apparition de bruit électronique ou de grain lorsqu’on utilise des sensibilités importantes (plus de 3200 ISO).
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NOTE : Le choix de la sensibilité ISO est un compromis mais plus elle est basse, meilleure sera la qualité d’image.
Quel est votre besoin ?? Une grande vitesse d’obturation ? Une petite ouverture pour obtenir une zone de netteté importante ?
En fonction du sujet à photographier, il faut adapter chaque paramètre : l’idéal étant d’utiliser la sensibilité ISO la plus faible possible pour obtenir une meilleure qualité d’image.
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J’espère que cet article vous aura aidé à y voir un peu plus clair…
Restez bien connecté pour toujours + de conseils photo 🙂
A très vite !!
AnneSophieG.